Розы очень чувствительны к температуре почвы, воды и воздуха. Корни интенсивнее растут весной, пока почва не успела перегреться. Температура почвы влияет на растворимость солей в почве и поглотительную способность корней. Это наглядно видно на примере развития бутонов у теплолюбивых чайных или чайно-гибридных роз. В конце апреля, когда эти розы только начинают зацветать, развитие бутонов на побегах задерживается из -за низкой температуры почвы, в то время как рост побегов на то же кусте продолжается. В результате цветки из этих бутонов получаются мелкие и уродливые, на коротких цветоножках.
Очень важно и соотношение дневных и ночных температур. Для лучшего роста выгоночных роз в теплицах ночная температура должна быть несколько ниже.
Среди многочисленных групп роз имеются и вполне морозостойкие, зимующие без укрытия даже в северных широтах, есть и менее морозостойкие, нуждающиеся в искусственном утеплении при выращивании в средних широтах.
Зимостойкость роз зависит от их морозоустойчивости. Снижение температуры до минус 1-2° вызывает повреждение цветков и бутонов, побеги от этого не страдают. При температуре до минус 12-13° подмерзают стебли чайно-гибридных и ремонтантных роз, при более низких температурах обмерзают и некоторые парковые розы.
Особенно опасна для роз резкая смена температур. Весенние возвраты морозов иногда приводят к тому, что у роз, освобожденных от зимнего укрытия и тронувшихся в рост, отмерзают молодые отрастающие побеги, а иногда вместе с ними и стебли предшествовавших лет. Так же губительно действуют на розы резкие понижения температур при осенних заморозках. Чтобы предохранить их от подмерзания, хорошо опрыскивать куст водой перед восходом солнца. От опрыскивания на поверхности растений образуется ледяная корка, не допускающая резкой смены температуры и предотвращающая их гибель.
Определенный эффект дает и общепринятое в садоводстве дымление, в особенности аэрозольное, повышающее температуру воздуха на 1-2°.
Перезимовка во многом зависит от подготовки роз к зиме. Нужно как можно раньше остановить рост побегов и достичь этим, как говорят садоводы, возможно большего «вызревания» древесины. Особенно важно своевременно затормозить рост роз южного происхождения, в противном случае они не успеют накопить достаточного количества крахмала для успешной перезимовки. Морозостойкость роз увеличивается за счет превращения крахмала в сахар, который, как известно, предохраняет белковые вещества плазмы в клетках от свертывания (коагуляции) при вымораживании.
Зимостойкость можно повысить прекращением азотистых подкормок во второй половине лета. Нельзя срезать чрезмерно много цветков, это ослабляет растения и снижает их зимостойкость. Нужно оберегать растения от болезней, вызывающих нарушение фотосинтеза.
Большое значение для закаливания растений имеет режим влажности почвы. Излишняя влага задерживает вызревание древесины роз. Поэтому уменьшение поливов во второй половине лета, подкормка фосфорными и калийными удобрениями вместе с вносимой в почву известью способствует повышению морозостойкости роз.
Одним закаливанием не всегда удается сохранить розы зимой. В местностях, где бывают морозы больше 12°, перезимовка теплолюбивых роз возможна только под укрытием. Естественным и надежны укрытием служит снег, если он выпадает до наступления сильных морозов и его покров держится в течение зимы, не уменьшаясь в толщине. При снежном покрове в 1 м розы могут перенести понижение температуры до 30° мороза.
В ситуациях когда наблюдается позднее выпадание снега, стаивание и сдувание его ветром разработаны другие способы укрытия. Самым дешевым и простым является метод окучивания кустов роз землей на высоту до 30-40 см. Этот способ дает удовлетворительные результаты. Землю для окучивания берут с участка, где высажены розы, но не слишком близко к кустам, чтобы не оголились и не вымерзли корни. К такому укрытию приступают после неглубокого промерзания почвы сверху.
В малоснежные зимы насыпанная на розы земля днем с южной стороны прогревается солнце, а ночью опять промерзает. В результате этого после разокучивания у роз часто наблюдается растрескивание коры ветвей. Поэтому земляную окучку рекомендуется прикрывать небольшим слоем соломы, довольно хорошо отражающей лучи солнца.
После окучивания роз землей полезно перекопать почву в междурядьях для накопления зимней влаги и борьбы с вредителями и болезнями.
Несколько лучше перезимовывают розы под укрытием опилками, древесными ветвями и листьями. Стебли роз, очищенные от листьев, пришпиливают к земле деревянными колышками-крючками. Поверх положенных на розы веток насыпают небольшой слой листьвев, через который может проходить воздух.
Также розоводы используют вместо веток лиственных пород мелкие еловые веточки-лапки, хорошо предохраняющих стебли роз от гниения, влияния низких температур и повреждения мышами.
Существует и более сложное укрытие. Это так называемая сухая покрышка, преграждающая доступ к розам атмосферной влаги. В качестве такой покрышки служит настил или короб из досок, которым накрывают кусты, предварительно прикрытые еловым лапником или сухими древесными листьями (лучше дубовыми). Перед укрытием с кустов роз обстригают листья и удаляют невызревшие побеги.
Также вместо деревянного настила употребляют кровельный толь или синтетическую пленку, обычно полиэтиленовую. Поверх досок, толя или пленки насыпают землю или листья слоем до 15-20 см. Снежный покров создает дополнительное утепление.
Еще в советское время был разработан новый воздушно-сухой способ укрытия роз.
Из проволоки диаметром 6-10 мм изготавливают решетчатые каркасы (ячейки около 6-10 м). Высота свода каркаса — 0,5 м, ширина и длина зависят от конфигурации укрываемого участка. После первых заморозков с роз удаляют невызревшие побеги, а остальные укорачивают до высоты 40-50 см. Кусты слегка окучивают. Устанавливают каркасы и покрывают их поролоном, крафт-бумагой в шесть слоев или камышовыми матами. Утепляющий материал должен облегать каркасы со всех сторон до земли, кроме торцов, где оставляют отдушины. Поверх такого укрытия натягивают полиэтиленовую пленку и закрепляют ее шпильками. Укрывать розы надо в сухую погоду.
До наступления сильных морозов, а также ближе к весне торцовые отдушины используются для регулирования температуры и влажности воздуха под укрытием. Повреждений побегов роз почти не бывает.
Для предупреждения заболеваний под укрытием следует поддерживать низкую, но допустимую для роз температуру — 0°. К такому утеплению роз также лучше приступить осенью только после некоторого промерзания почвы сверху. Перед укрытием кусты и землю вокруг них полезно опрыснуть раствором бордоской жидкости или железного купороса.
Способ сухой покрышки самый дорогой, но и наиболее надежный. В некоторых странах при перезимовке роз более опасна сырость, чем холод. После удаления зимней покрышки под ней нередко оказываются почерневшие, сгнившие и поврежденные грибными болезнями побеги. в Особенности это бывает заметно у нежных сортов, например чайных, чайно-гибридных и плетистых. Поэтому нельзя переутеплять розы.
Другими причинами гибели роз во время перезимовки могут явиться вымокание и выпаривание кустов.
Вымокание происходит в случаях, когда на участках с розами или непосредственно в углублениях возле них скапливается и долго стоит вода от тающего снега или дождей. В результате этого доступ воздуха к корням сильно затрудняется, ослабевает дыхание и в растении накапливаются ядовитые вещества, которые могут вызвать его гибель. Предотвратить скопление влаги на поверхности почвы можно отводом ее за пределы участка по специальным канавкам.
Выпирание или выталкивание растений из почвы вместе с корнями может происходить в результате неоднократных замерзаний и оттаиваний почвы в осенний и весенний периоды. Выпирание опасно для новых осенних посадок роз и молодого шиповника в питомнике. Ослабить губительное воздействие выпаривание можно окучиванием высаженных растений землей.
Весной при повышении суточных температур зимнее покрытие постепенно облегчают, увеличивают вентиляционные отверстия и, наконец, когда отпадает опасность повреждения роз морозом, покрышку снимают совсем. Снимать покрытие лучше в пасмурные дни, так как резкая смена температур, влажности и освещения вредна для роз.
Высокие летние температуры (до 35-40°) также неблагоприятны для роз. При такой жаре растение выглядит угнетенным, особенно если они слишком высоко посажены и корневая шейка у них открыта.